Мир, Несвиж, Гродно, Полоцк и Беловежская пуща. Вот, пожалуй, и все. На этом познания иностранных (как, впрочем, и большинства отечественных) туристов о Беларуси заканчиваются. Чтобы исправить ситуацию, общественное объединение «Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков» решило разведать новые маршруты. Экскурсоводом на этот раз был блестящий знаток маршрута Леонид Мельницкий.

Ранним субботним утром от столичного железнодорожного вокзала стартовала очень странная экскурсия. На борту большого двухэтажного автобуса не оказалось ни одного туриста, зато все места с комфортом заняли экскурсоводы, а среди них – и журналист «ТиО». Экскурсию предстояло вести Леониду Мельницкому, и он немедленно включился в работу, снабжая нас массой самой разной информации.

Целью поездки была именно «разведка», поэтому маршрут «под самую завязку» набили достопримечательностями. Экскурсии, которые разработают позже «по следам» этого путешествия, конечно, будут менее насыщенными, потому что ни один турист не выдержит такого шквала впечатлений. Но обо всем по порядку.

Коссово  

Этот небольшой и очень зеленый городок понравится тем, кто мечтает отдохнуть от шума мегаполиса и полюбоваться достопримечательностями.

Одна из них хранится в Троицком костеле (1877 год). Это икона, подаренная храму, который стоял на этом месте раньше, самим Львом Сапегой. Там же можно увидеть старинный орган. Такой огромный, что воздух в него накачивают ногами. Впрочем, наиболее знаменит этот храм тем, что здесь когда-то крестили Тадеуша Костюшко. В советские годы костел был закрыт, и одна из местных жительниц целых полвека присматривала за ним. Умерла пожилая женщина в тот самый день, когда храм вернули верующим.

Не менее интересна и Петропавловская церковь (1778 год).

Большое впечатление на нас произвела музей-усадьба Тадеуша Костюшко (фольварк Меречевщина).

Революционер, национальный герой Польши, США, почетный гражданин Франции родился именно здесь 4 февраля 1746 года. Правда, усадьба во время Второй мировой войны сгорела до самого фундамента и была восстановлена только через 60 лет. Сейчас в музее собрана экспозиция из предметов, некогда принадлежавших мелкой белорусской шляхте. Отдельная комната посвящена деятельности Костюшко. Здесь можно увидеть косы – внушающее ужас оружие крестьян-косиньеров, которые сражались под его началом. Здесь же  фамильное древо революционера и копия сабли, подаренной ему Павлом I.

Ну и, конечно, жемчужина Коссово – дворец Пусловских, который иногда за сказочную, стилизованную под готику архитектуру называют Коссовским замком.

Сейчас это фантастическое сооружение реставрируется. Еще в прошлом году дворец стыдливо прятал исписанные вандалами фасады среди жидких сосенок. Сейчас деревья вырублены, вместо них высажена аллейка из молоденьких туй. Исчезли и почти все надписи, а боковые фасады начали понемногу приобретать былой лоск.

Резиденцию в Коссово Вандалин Пусловский построил в середине XIX столетия. Она имела 12 больших башен (по числу месяцев в году) и 365 маленьких башенок (по числу дней). Каждая из 132 комнат дворца была уникальной в своем роде. А в одном из залов под ногами посетителей даже… плавали экзотические рыбки. Пол из толстого двойного стекла вполне позволял устроить такой аквариум. Во время Второй мировой войны дворец разделил судьбу усадьбы Костюшко. В страшном пожаре уцелели только стены, которые затем долгое время были прибежищем местной шпаны…

Если спуститься с пригорка, где расположен замок, перейти дорогу и миновать усадьбу Костюшко, то попадешь на «мостик желаний». Местные жители верят, что через кладку нужно проходить, скрестив пальцы и загадав желание. Затем следует немного погулять по «острову любви» и вернуться назад, все еще держа пальцы крест-накрест. Тогда желание сбудется. Я загадала одно. Так что проверим.

Кстати, если после долгих прогулок по Коссово у вас появится желание съесть горячий обед, то реализовать его можно довольно легко. Напротив «мостика желаний» находится кафе «У Тадеуша». Правда, оценить особенности местной кухни мы не успели. Нужно было двигаться дальше.

Ружаны     

Про Ружаны можно рассказывать много и взахлеб. Некогда здесь находилась резиденция могущественных Сапег. Огромнейший дворцовый комплекс в XVIII веке был воздвигнут на месте более старого замка. Полуциркульные аркады шли от главного корпуса, соединяя его с боковыми постройками, брамой и флигелями. Был во дворце и крепостной театр, один из лучших по тем временам. Также славились Ружаны богатейшей в Великом княжестве Литовском библиотекой. В  XIX веке в имении случился пожар, и оно сильно пострадало.

Сейчас идет реставрация. Уже восстановлены брама и одна из построек справа от нее.

Здесь разместился маленький музей, экспозиция которого оформлена с хорошим вкусом. Внутри можно увидеть макет резиденции (какой она была до пожара), картины, археологические находки.

Сам же дворец сейчас представляет собой исполинские руины с гигантскими аркадами-крыльями, распахнутыми, словно для объятий.

Прогуливаясь по огромному, напоминающему спортивный стадион внутреннему двору бывшей магнатской резиденции, случайно подслушиваю легенду, которую местная жительница рассказывает нашей экскурсантке.

«Когда-то давно, – таинственно нашептывает старушка, – один Сапега проезжал мимо кладбища, и неожиданно на дорогу вышел человек. Конь испугался, отпрыгнул. Сапега разозлился и убил этого человека, а потом понял, что грех это, и велел поставить капличку на кладбище. Вот как!»

« Да сказки это все! Непроверенные данные! – авторитетно отзывается руководитель нашей группы и руководитель Белорусской ассоциации экскурсоводов Николай Чирский.

А мне нравятся сказки. И, увлеченная услышанной легендой, я сажусь в автобус.

Но Ружаны мы пока не покидаем. В центре поселка сохранились постройки бывшего базилианского монастыря (XVII век). Самая примечательная из них – церковь Святого Петра и Павла, основанная как униатская святыня в 1678 году.

Интересно, что храм никогда не прекращал действовать, даже в годы «лютующего коммунизма».

Напротив, среди густых деревьев, виднеется башня Троицкого костела (начало XVII века).

Он тоже за всю свою историю ни разу не закрывался. Интересен алтарь, который украшают колонны из натурального мрамора, по своей форме напоминающие детали типичной итальянской архитектуры.

Подороск

Если первые два названия еще знакомы любителям путешествий по Беларуси, то это наверняка слышали единицы. В крошечном селеньице улочки настолько узенькие, что наш огромный автобус едва протискивался по ним, задевая ветви деревьев и пугая овец.   

В Подароске чудом сохранился дворец Чечетов. Тех самых, из рода которых, возможно, и наш белорусский классик Ян Чечет. Двухэтажное здание, украшенное колоннами, с небольшой верандой на втором этаже прячется в густой зелени одичавшего старого парка. В конце XVIII столетия таких усадеб только в Могилевской губернии было больше двух тысяч. Немало их сохранилось и сейчас, но большинство заброшены и разорены и тихо доживают свой век. Вот и дворец в Подороске зияет разбитыми окнами и настежь распахнутыми дверьми. Хотя еще совсем недавно здесь был клуб, а еще раньше – школа и интернат.

«Да, нельзя сюда пока возить туристов, – тихонько протянул кто-то за моей спиной, и я с  ним согласна.

Краски

Совсем иная судьба ждет шляхетскую усадьбу в Красках (XIX век). Пройдя через широкую тополиную аллею из старых кряжистых деревьев, оставшихся еще с давних времен, мы уперлись в глухой забор. Висевшая на нем табличка недвусмысленно говорит, что дворец находится в частной собственности и сейчас реставрируется.

Тут кто-то из экскурсоводов вспомнил, что усадьбу в Красках выкупил богатый россиянин. Пришлось возвращаться несолоно хлебавши. И по дороге к автобусу мы возмущались и говорили о потерянном наследии. А позже подумалось: может, и к лучшему? Во всяком случае, дворец перестанет умирать медленной смертью, как это происходит с усадьбой Чечетов...

Порозово

Еще одно родовое гнездо мелкой шляхты сохранилось в Порозово. Усадьба «Богуденки», что в буквальном переводе означает «благодарность Богу», была построена в середине XIX столетия. Уникальность этого дома в том, что он деревянный. Его причудливый зеленый силуэт почти целиком прячется за разросшимися кустами туи. А вековые деревья скрывают флигели и хозпостройки.

В «Богуденках» до недавнего времени функционировала больница. Сейчас дом пустует. На его фоне я фотографирую всю нашу шумную большую экскурсию – на память.

Еще одна достопримечательность Поразово  – костел Архангела Михаила (XIX век).

Когда смотришь на храм, кажется, что ему не хватает высоты. Оказывается, костел строился как раз в те времена, когда правительством Российской империи было введено ограничение на высоту католических святынь. Необычна и сама кладка. В качестве стройматериалов использованы камни, но не крупные, как это делалось традиционно, а очень мелкие. Так что издалека складывается впечатление, что стены выложены затейливой мозаикой.

Свислочь

Этот городок является районным центром, однако ничем особенным нас не порадовал. Главная местная достопримечательность – Аллея Славы, где в ряд выстроены памятники самым разным людям и событиям. Открывает ее монумент, увековечивающий подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне. Далее следует Ленин (когда я его фотографировала, неожиданно между деревьев блеснуло солнце, так что мой Ленин все еще несет свет революции в массы).

За вождем пролетариата устроился еще один знаменитый советский деятель – Сталин. Интересно, что памятник ему поставили уже в постсоветскую эпоху по инициативе местных ветеранов.

За бюстом Сталина мы видим монумент с надписью «Ramvaldowi Tavgvtowi», увековечивающий память одного из сподвижников Кастуся Калиновского. За ним – пустой постамент, где раньше и был бюст Калиновского, но потом его перенесли в другое место. Наконец, последняя скульптурная композиция (птица, парящая над камнем) установлена в честь воинов-интернационалистов.

Помимо аллеи в Свислочи можно посетить лицей, где некогда учились Кастусь Калиновский и его брат, а также знаменитый художник Наполеон Орда. Обращает на себя внимание православная церковь. Храм еще совсем новый, но очень красивый. От старинной усадьбы, некогда расположенной в Свислочи, сохранился только парк. К сожалению, сегодня он заброшен и никому не нужен.

Мстибово

В деревеньке Мстибово есть интересный костел 1912 года постройки. Его краснокирпичный силуэт выдержан в стиле неоготики, но вместо традиционного окна-розы над входом красуется арочное окошко, характерное для романского стиля. Завершения же башенок и вовсе барочные. Довольно необычна и колокольня. Она построена из более светлого кирпича и как бы прикрывает собой костел. Своей мощью строение напоминает старинный замок.

Шиловичи

Шиловичский костел Святой Троицы, напротив, легкий, воздушный. Кажется, вот еще немного – и он взмоет в небо. Этот храм похож на знаменитый костел в Гервятах. Только Шиловичская святыня (высота которой, кстати, 55 метров) несколько ниже и меньше Гервятской.

Впервые на этом месте деревянный храм был построен в 1511 году. И хотя каменный костел возвели только в 1914-м, недавно прихожане отмечали в нем 500-летие Шиловичской парафии (церковного прихода).

Обязательно стоит заглянуть внутрь. В убранстве святыни поражают восхитительные резные детали интерьера. Это настоящий шедевр – настолько тонко и точно проработана каждая деталь.

Почти все службы в костеле идут на польском языке. Оно и понятно – до границы рукой подать.

Гнезно 

Это, пожалуй, самый удивительный храм из всех увиденных за день. Официальная дата постройки Гнезненского костела Святого Архангела Михаила – 1524 год.

Но есть документы, свидетельствующие, что он существовал еще в 1439 году. А одна из легенд рассказывает, что в XII веке по дороге, проходящей неподалеку, один человек вез больного сына, но не довез… Похоронив умершего прямо возле тракта, несчастный отец так скорбел, что построил здесь капличку, на месте которой позже возвели храм.

Через Гнезно во время Северной войны (1700 – 1720 годы) проходили шведские войска. Следы их пребывания видны до сих пор. В стену с левой стороны от входа вмуровано ядро, которое попало в святыню во время обстрела.  

«Костел без потерь пережил Первую и Вторую мировые войны, а в «третью» – упал,» – говорит ксендз Людвиг Станишевский, невысокий, сухощавый и очень энергичный человек.

«Третья мировая» – это советская эпоха, когда в древний храм ворвалась толпа и вынесла все, что было в нем ценного. Случилось это в 60-е годы прошлого века. Затем в костеле провалилась крыша, и долгие годы его заливали дожди и сушили ветры.

Только в 1989 году искалеченную святыню вновь вернули верующим. И вот тогда за дело с огромным усердием взялся Людвиг Станишевский. Ему и прихожанам удалось совершить чудо – всего лишь за год восстановить полуразрушенный костел. Правда, возвратить оригинальные скульптуры, украшавшие алтарь, так и не получилось – они сейчас пылятся в запасниках одного из музеев Минска. Впрочем, одна скульптура все-таки вернулась туда, где ей и должно быть.

«Вот эту фигурку, – говорит ксендз, показывая на распятие, – принес в мешке не очень трезвый человек. Он утверждал, что скульптура эта из нашего храма. Ученые проверили. Оказалось, действительно так. Это изваяние Христа сделано было еще в XVIII веке!

Из Гнезно начинает отсчет обратная дорога, и мыслям в голове тесно. Действительно, Беларусь не заканчивается на Несвиже и Мире. В недрах наших глухих деревушек порой прячутся такие жемчужины, что и не подумаешь. Но большинство из них в запущенном состоянии, инфраструктуры нет (за все путешествие я видела только одно кафе – в Коссово), да и таблички, указывающие, что в населенном пункте находится архитектурная достопримечательность, тоже большая редкость.  

Так что пока туристам, предпочитающим комфорт, приходится ездить по Беларуси торными дорожками. А вот любители активного отдыха, не слишком притязательные к условиям, вполне могут повторить наш маршрут, скажем, на собственном авто или даже на велосипедах.

Масса впечатлений обеспечена. А уж положительных или отрицательных, во многом зависит от вас самих.

Благодарим Ассоциацию экскурсоводов и гидов-переводчиков и лично председателя Ассоциации Николая Чирского за возможность побывать на интересном маршруте.