Алексей СЕРЕБРЯКОВ, фото Сергея ПЛЫТКЕВИЧА

Этот райцентр востока нашей страны неспроста иногда называют белорусским Суздалем. В XXI веке гостю населенного пункта обязательно покажется, что не старина ютится среди современных зданий, а, наоборот, новомодные дома – лишь гости на улицах старого Мстиславля. Действительно, частота, с которой жемчужины архитектурного ожерелья города попадаются на глаза страннику, удивляет. Мстиславль наверняка понравится как любителям провинциальных пейзажей-пасторалей, так и поклонникам интересного зодчества. Если вам ненароком захочется проверить слова автора, воспользуйтесь составленным мною планом, включающим лучшие места города.

Девичья гора

Если въехать в Мстиславль с северо-востока, где город затрагивает река Вихра, то в самом начале улицы Пролетарской, по правую руку, вы увидите возвышенность, причем явно рукотворную. Поросшая редкими деревьями, утыканная столбами электропроводки, приютившая на своих склонах частные дома, Девичья гора не обрела буднично-унылый вид. Не только гид, но и любой местный расскажет вам, что винов­ник ее появления – не ландшафт, а наша история. Землю, для того чтобы насыпать холм, наносили в передниках женщины Мстиславля, лишь бы только создать место, где можно было бы отсидеться со своими мужьями-воинами от наступающего врага. Легенда хороша для туристов, но… не выдерживает никакой критики: еще в XIX столетии археологи отыскали здесь поселение дославянской народности – ровесника Александра Македонского, а может, и постарше. Древние люди лишь бы где не селились – только на горах, да чтоб у реки (благо Вихра рядом), специально насыпать холм им было ни к чему – их и так хватает. Но легенда живет – почему нет?

Зато второе известие о Девичьей будет более правдоподобным, хотя о нем в наши дни счастливо забыли: со склонов горы, посыпав их толченым мелом, летом катались местные магнаты – князья Острожские. Причем делали это, подражая князю Радзивиллу, не жалевшему на подобную забаву соли, очень дорогого в XVIII веке продукта. А чтобы Острожских никто не смог уличить в скупости (белый продукт в таких количествах был для них недоступен, а шляхетский гонор уступать Радзивиллам не позволял) на соседней – Панивойской – горе были построены места для зрителей. Мол, смотрите, а подходить (чтобы проверить – соль или нет?) ближе не надо – зачем обижать недоверием, для вас специально и скамьи сделаны!

Коллегиум иезуитского монастыря XVIII века

Оставив Девичью гору за спиной, лучше всего проехать по Пролетарской и свернуть на третьем перекрестке направо – на улицу Юрченко. Слева откроется вид на коллегиум иезуитского монастыря постройки 1745–1750 годов (невдалеке – часовня, служебные здания, аптека иезуитов). Не потерявшее величия белоснежное трехэтажное здание с полубашней, увенчанное черепичной крышей, ныне музей. В его «нулевом» этаже – ресторан «Монастырский погребок», прохладные стены которого помнят емкости с вином и медом, выносимые именитым гостям Мстиславля. Кому? Например, Екатерине II, ехавшей через город в свое южное турне – обозреть новопокоренный Крым. Стены коллегиума хранят память о великолепной, более чем пышной встрече российской императрицы: на голову царицы два ангелоподобных подростка с бутафорскими крыльями за спиной, спущенные с крыши на веревках, надели лавровый венок – знак военной победы. Такой оригинальный вид отличия (и способ его преподнесения) местные иезуиты догадались сделать первыми – и очень угодили властительнице. Комплименты же, рассыпанные ими в приветственном слове, так отмечали внешнюю молодость перешагнувшей зрелые годы императрицы, что она рассказала своему другу по переписке Вольтеру: «Речи монахов-латынян – не то что местный мед, уж который день не могут выветриться у меня из головы». Довольная встречей, Като (как звал ее философ-француз) на радостях подарила сопровождавшему ее Потемкину первый же попавшийся на пути крупный город – Кричев. Походите по коридорам иезуитского монастыря – в отзвуках эха до сих пор слышатся голоса царицы и ее одноглазого Самсона.

Замковая гора

Продолжив путь по Юрченко, гость города вскоре упрется в тропинку, бегущую к главному символу Мстиславля – огромному природному холму. Тут уж не до легенд – военное прошлое Замковой горы не скрыть и всемогущему времени: причем люди прошлого сделали все, чтобы улучшить фортификационные качества высоты. Рвы, которые опоясывают гору, делают подъем по ней еще более сложным – автор, 27-летний парень, взошел на вершину, все же изрядно запыхавшись. Представьте, каково было делать это увешанному амуницией врагу?! А повоевала Замковая гора изрядно. Но получилось ее взять лишь однажды: князь Трубецкой в ходе русско-польской вой­ны (1654–1667) только четвертым штурмом захватил стоявший на ее вершине деревянный замок. Это была самая тяжелая победа в биографии полководца царя Алексея Михайловича, обычно бравшего укреп­ления татар, литовцев и поляков, шведов с первого раза.

Кармелитский храм XVII века

Тут же, у рва Замковой горы, примостился белоснежный, недавно отреставрированный храм. Правда, внутри он опутан сетью лесов, но признакам былого величия никак не спрятаться за временными преградами: со стен на посетителей смотрят полустертые, но различимые лики магнатов – попечителей стройки храма, сцены избиения мстиславцев воинами Трубецкого. По-прежнему шалят на лепных карнизах ажурные ангелы. Пускай часть храма замурована, а прихожанам оставлена лишь бывшая кладовая, большая доля строения открыта для любопытных: можно спуститься в подземелье, а также пройтись по узким лестницам наверх – в башни костела. В одной из них на исходе 1943 года засел немецкий корректировщик артогня, и для того чтобы выкурить врага сверху, не разворотив снарядами красивое здание, был послан снайпер-тунгус Намоконов. Стрелок-ас, всю войну прошедший с обыкновенной винтовкой без оптического прицела, поразивший более 450 врагов, сделал свое дело с одного выстрела, сохранив красоту божьего дома. Не каждый, придя с востока в Мстиславль с оружием в руках, нес зло.

Служебные здания XIX века, Троицкая церковь XVIII столетия, пожарная каланча и училище Мстиславского уезда

Выйдя из храма и пройдя по ул. Кирова, остановитесь на первом перекрестке – вы окажетесь меж двумя домами имперского Мстиславля: земской управой (слева) и дворянским собранием (справа). Оба, прекрасно сохранившиеся, даже оставили за собой свой традиционный цвет – розово-красный. Эти здания в стиле классицизма должны были покорять простого смертного – крестьянина, мещанина или купца – своим видом, подавлять его, показывая, что тут – обиталище власти и закона. Но… и не быть слишком затратными: два этажа, не больше. Дворянское собрание было не только местом для диспутов: в торце умещалась гостиница класса «люкс» «Париж». Также в Мстиславле были гостиницы «Лондон» (здание сохранилось), «Берлин» и «Орел». Тут же, на перекрестке Кирова и Ленинской – Троицкая церковь XVIII века, часть здания которой отдана под хозстроение. От культового места осталось лишь строение-башня нелепого красного цвета. Даже местные жители, свыкнувшись с неблаголепием постройки, забыли, что тут когда-то велись службы.

Сворачивая налево, с Кирова на Ленинскую, вы легко заметите вдали высокое и узкое здание, господствующее над городом: это пожарная каланча начала XX века. А вот на здание уездного училища синего цвета постройки 1900-х годов, что на втором перекрестке Ленинской улицы, стоит взглянуть повнимательнее: тут на пути из Самары в Гродно, на место своего нового губернаторства, останавливался Петр Столыпин. По рассказу будущего премьер-министра и реформатора жене Ольге, тут ему на ногу наступил не в меру расшалившийся школяр. Не извинившись, малыш понесся по коридору дальше, но был, к своему страху, настигнут легким на ногу гостем и препровожден к директору. Последний едва не умер от страха: проспать визит гродненского губернатора – да еще и с отдавленной ногой! Но российский премьер со свойственной ему иронией лишь поблагодарил бедолагу за физическое воспитание его учеников: мол, догнать мальца было очень непросто.

Церковь Святого Александра Невского XIX века, торговые ряды конца XIX – начала XX веков

Достигнув перекрестка Ленинской и Пролетарской улиц, сразу увидишь бело-зеленый храм в честь Александра Невского.

По некоторым сведениям, эта церковь в 1870 году была перестроена из сгоревшего в 1858-м бернардинского костела. Другие источники утверждают, что в 1870 году православный храм был выстроен заново на фундаментах католического. За апсидой этой церкви (ближе к перекрестку, внутри церковной ограды) во время Второй мировой войны были похоронены фашисты. Со старых фото крае­ведческого музея города смотрят многочисленные кресты над их могилами. Они не сохранились, но останки солдат, вероятно, перезахоронены не были. Тень Александра Невского, витая в стенах церкви, продолжает возвышаться над поверженным врагом с запада, которого он не щадил и при своей жизни на Чудском озере более 800 лет назад. Интересные совпадения, правда?

За храмом – торговые ряды, в которых обосновались современные магазины. Белые приземистые строения стоят на месте рынка, работавшего до XIX века со Средневековья. Мстиславль, кстати, жил древними купеческими традициями: подтверждает это хотя бы тот факт, что аж до Первой мировой по Присожью, Смоленщине, Псковщине ходили особые виды мер: мстиславский пуд и фунт, мстиславские локоть и сажень, мстиславская бочка. Археологи, судя по записям в местном музее, докопались до арабских монет и оружия с Кавказа – откуда только ни привозили товары на рынок в центре Мстиславля!

Жилые (поныне!) деревянные дома конца XIX века, лямус (склад) начала XX столетия и ворота Тупичевского монастыря XVII века

Продолжив путь по Ленинской, гости скоро достигнут пересечения ее с улицей Карла Маркса. Здесь придется немного подивиться: один за другим стоит несколько деревянных домов конца позапрошлого века, причем в них живут мстиславцы! Автор не удержался и побеседовал с пожилыми горожанами. А те, оказывается, привыкли к своим жилищам: отопление печное; вода, удобства – на улице, а им все нипочем. Порой дети, внуки, роясь во дворе, откапывают то пуговицу путейца-железнодорожника XIX века, то памятный жетон «Съ 300-летнiм юбилеемъ царствующего дома Романовыхъ», то серебряный полуимпериал.

Тут же примостился лямус мстиславцев прошлого: подслеповатый домик из потемневшей от времени сосны давно вписался в местный пейзаж – и о сносе за ненадобностью не может быть и речи. Старина! В щели между его бревнами в 1970-х нашли несколько монет и полуистлевшую любовную записку дореволюционных лет.

Свернув направо с Ленинской на Маркса и проехав до упора, путешественник уткнется в облупленные бело-красные кирпичи бывшего Тупичевского монастыря. Самого монастыря давно уж нет, но ворота помнят визит Екатерины II и ее более великого предка – Петра I. Царь, отражая нашествия шведов, молился тут 15 августа 1708 года, слушал Литургию, читал «Апостол» перед чудотворной иконой Тупичевской Богоматери. А уже через две недели Бог услышал его молитвы и подарил победу на реке Черной Натопе – первую полевую победу над Карлом XII в той войне. Это место Петр отметил закладкой деревни Доброй (в благодарность за добрый знак свыше). Потом, на радостях, вернулся в город – и подписал монастырю охранную грамоту со множеством льгот местным православным монахам.

Каждый камень здесь дышит прошлым – найдите время для посещения Мстиславля, и очарование его архитектурного ожерелья навсегда останется с вами!