Дмитрий Самохвалов

На нашей планете есть много мест, которые обязательно надо увидеть. Долина фараонов в Египте, развалины величественного Персеполиса в Иране, затерянные индейские города в Мексике, магазины беспошлинной торговли в Дубае и здание Национальной библиотеки в Минске. Этот список можно продолжать еще долго, но так или иначе названия привлекательных мест на слуху. Впрочем, мне посчастливилось найти такое, о котором я раньше ничего не слышал. Попал я туда совершенно случайно. Решив разнообразить свое путешествие по Кении поездкой на велосипеде, я отправился в маленький городок Найваша, всего в семидесяти километрах от Найроби. Именно там мне рекомендовали взять напрокат двухколесную машину. «В Найваше большой выбор велосипедов, – пояснили мне в информационном туристическом центре. – Заодно посетишь местный национальный парк Ворота Ада».

Добраться до Найваши было не трудно. С помощью случайных прохожих я нашел на автобусном вокзале нужную билетную кассу, заплатил четыре евро и сел в микроавтобус. Пожилой водитель помог мне устроить под сидением рюкзак, включил на полную мощность радио и только затем нажал на газ. Автобус тронулся. Мимо нас пронеслись шумные застроенные небоскребами центральные улицы, нагромождения грязных кирпичных домиков и стихийных рынков городской окраины, затем спрятанные за колючей проволокой дорогие коттеджи предместий, и вот мы, наконец, выехали в сельскую местность. Асфальтированная дорога черной змеей вилась между горами. По обе стороны от нее зеленели возделанные поля. Кое-где паслись стада коров. Если бы не чернокожие крестьяне, торговавшие на обочине шоссе картошкой и луком, можно было подумать, что это Швейцария.

 Спустя час микроавтобус добрался до небольшого городка. Меня высадили на центральной торговой улице. То, что я попал именно в Найвашу, было понятно без слов. Почти все магазины носили название этого города. Ко мне подошел молодой парень с болезненным лицом и трясущимися руками и, заикаясь, предложил помощь. Я попросил показать мне озеро. Оно оказалось совсем рядом – прямо за магазинами. Большое и очень красивое. На противоположном берегу синела полоса далеких гор. Парень объяснил, что мне надо ехать дальше за город по южной дороге. Там, на узкой полоске между озером и национальным парком находятся лучшие кемпинги, а также пункты проката велосипедов. Он довел меня до остановки общественного транспорта и помог купить билет. В благодарность помощник хотел получить сигарету. Вместо этого я угостил его шоколадкой, которую он принял с благодарностью и тут же затолкал себе в рот.

Вначале я выбрал кемпинг, расположенный прямо напротив въезда в национальный парк. Но там мне наотрез отказали. «У нас через день начинается фестиваль пения под гитару, – объяснил служащий. – Все места заняты». Он указал в сторону импровизированной деревянной сцены, откуда раздавались знакомые аккорды. Вы не поверите, но находившийся на сцене черный гитарист наигрывал что-то из Высоцкого! Следующий кемпинг назывался «Рыбацкий лагерь». Он приютился около юго-западной части озера. В сущности, это был даже не кемпинг, а большой сад, внутри которого помещалось несколько хижин и большое стилизованное здание ресторана. Тем, кому не хватало мест в хижинах, ставили палатки между деревьями. Очарованный этим местом, я тоже дал согласие провести ночь в палатке. Заодно договорился об аренде велосипеда. Миловидная официантка угостила меня безалкогольным коктейлем. В Африке смеркается рано. Как только оранжевые лучи заходящего солнца окрасили в яркие цвета кроны деревьев, служащие начали перегораживать подступы к озеру. «Зачем они это делают?» – спросил я у официантки. «Ночью сюда приплывают бегемоты», – пояснила она.

Немного разочарованный тем, что не смогу насладиться зрелищем заходящего в воды озера солнца, я отправился вместе с англичанами на прогулку в ближайшую деревню. Ничего особенно экзотического в этой деревне не было. Маленькие кирпичные домики с широкими окнами и жестяными крышами. Местные жители занимаются цветоводством, поэтому около каждого домика есть теплица. Вроде бы Африка, и от экватора совсем недалеко, но на нагорье в сухой сезон бывает прохладно. Около шоссе организован стихийный рынок, на котором можно купить буквально все – от кукурузного початка до мобильного телефона. Англичане собирались угостить меня барбекю, поэтому занялись поиском древесного угля и сосисок.

Я обнаружил рядом с рынком палатку, на которой красовалась растяжка «Христианские путешествия», и заглянул туда. Оказалось, что это импровизированный офис общественного центра. Его главная цель – помочь тем местным жителям, кто хочет работать в туристическом бизнесе, но не знает, как это сделать. Деятельность центра спонсируют религиозные организации, поэтому и название у него такое странное. Полистав брошюру на английском языке, я проникся грандиозностью общественных замыслов. Центр брал на себя обязанность обучать безработных, женщин и подростков такому нелегкому труду, как торговля сувенирами и открытками, накачивание колес у велосипедов и раздача рекламных листовок. Удивительно, как это они не догадались обучать брать деньги за фотографирование или еще проще – попрошайничать вдоль дороги. «Лучше бы вы христианские деньги пустили на строительство аттракциона в этническом стиле», – сказал я сидящему в палатке мужчине. «Не получится, – ответил он. – У нас живут представители самых разных племен. Все смешалось. Нет у нас никакой этнической экзотики». Но все-таки я заглянул сюда не зря. В конце общественный деятель подарил мне распечатку старой книги об истории этих мест. Поблагодарив его, я вернулся на рынок, где меня уже ожидали англичане. Каждый из них держал в руках по маленькому свертку с едой. А под ногами у них лежал большой бумажный мешок с древесным углем. Они так мило улыбались, что сразу стало понятно – мешок до кемпинга придется тащить мне.

Вечер мы провели около мангала. Англичане жарили сосиски, предварительно завернутые в листья банана, а я листал распечатку. Из нее удалось узнать, что город и озеро Найваша расположены на дне гигантского древнего вулканического кратера. Полоска невысоких гор, что я видел на горизонте, – не что иное, как остатки стен кальдеры. К югу от озера среди скальных массивов бьют горячие источники. Они питают ручьи и реки, а до недавнего времени пополняли и само озеро. Тридцать лет назад для обеспечения нужд агроиндустрии была построена тепловая электростанция. Приток горячей воды в озеро сократился, и оно постепенно стало пересыхать. По крайней мере, сто лет назад уровень воды был значительно выше, а в доисторическую эпоху озеро заполняло весь кратер. Возможно, поэтому древние люди обходили Найвашу стороной. Не далеко отсюда археологи нашли поселение X века. Его обитатели принадлежали к неизвестному племени охотников и собирателей, отличавшихся маленьким ростом и щуплым телосложением. Ближе к нашему времени на место немногочисленных охотников с севера пришли скотоводы-масаи. Именно им принадлежали окружающие земли в конце XIX столетия, когда появились белокожие мзунгу. Отношения между аборигенами и европейцами не сложились. Где-то здесь масаи уничтожили экспедицию немецкого путешественника Густава Фишера. Масаев изгнали англичане. На месте выпасов скота построили город и первые цветочные теплицы. Английская колония в Найваше была второй по численности после Найроби. После провозглашения независимости часть белых поселенцев осталась. Например, рыжеволосый владелец «Рыбацкого лагеря» родился в Найваше.

Англичане, жарившие сосиски, к колонистам, осваивавшим Африканский континент, никакого отношения не имели. Они приехали сюда как туристы и к британскому прошлому приозерных территорий относились спокойно. Мы вместе поужинали барбекю, которое запили кислым вином из сока папайи и разошлись по палаткам. Но спали не долго. Среди ночи со стороны озера вдруг раздался нечеловеческий крик, а затем оглушительный рев и плеск. Словно в воде боролись мифические чудовища. Скорее удивленный, чем напуганный, я вылез наружу и в свете фонаря увидел суетившихся служащих. Когда рев смолк, и суета закончилась, ко мне подошел владелец кемпинга. «Что это было?» – поинтересовался я. «Бегемот, привлеченный огнями бара, попытался пройти внутрь лагеря, но напоролся на колючую проволоку. Так иногда бывает, и мы знаем, что в таких случаях делать. Спите спокойно», – ответил он. Я не стал больше ни о чем спрашивать и попытался последовать его совету. Получилось не очень. Со стороны озера слышались подозрительные звуки. То вздохи, то хрюканье. Наверное, пострадавший от колючей проволоки бегемот жаловался своим сородичам на людей.

Проснулся я с рассветом от птичьего пения. Кто-то бегал рядом с палаткой. Оказалось, это были маленькие обезьянки. Увидев белого человека, они переместились немного в сторону и продолжили свою игру в догонялки. На ветке над моей головой, сидела птица в ярком желтом оперении и о чем-то заливисто пела. С крон деревьев ей отвечали дружным уханьем. Очарованный гармонией звуков, я некоторое время просто стоял и слушал. В таком положении меня и застали англичане, направлявшиеся на завтрак. Я присоединился к ним позже. В ресторане все обсуждали ночное происшествие с бегемотом. К столикам подходили служащие и охотно делились информацией. Причем каждый новый рассказчик добавлял что-то свое. Если в первом услышанном мною рассказе, фигурировал лишь один зверь, случайно напоровшийся на ограду, то в следующих – уже целое стадо, жаждавшее человеческой крови. Поэтому, когда в ресторане появился хозяин кемпинга и предложил гостям отправиться на лодке к Лунному острову, где днем отдыхают бегемоты, то услышал дружное: «Нет!»

После легкого завтрака я отправился за арендованным велосипедом. Выданная мне двухколесная машина выглядела не очень. Похоже, ее добрый десяток лет нещадно эксплуатировали экстремалы из Европы. Затем, чтобы не отдавать на металлолом, немного починили и послали в качестве гуманитарной помощи голодающим детям Африки. Дети обменяли велосипед на банку консервов, и теперь с лысыми шинами, сломанными задним амортизатором и переключателями скоростей он верно служит новым хозяевам, принося им целых шесть евро в день  за сдачу в аренду. Впрочем, мое мнение о велосипеде несколько изменилось, когда я оседлал его и отправился в сторону национального парка. По шоссе и даже по гравийке он ехал хорошо.

Национальный парк Ворота Ада – не самый большой и не самый известный в Кении. Он представляет собой два скалистых нагорья, между которыми тянется узкая долина, покрытая первобытной саванной. Странное название было дано Густавом Фишером, обнаружившим здесь горячие источники. Имя Фишера носит базальтовая скала, расположенная у въезда в долину. Ворота Ада – уникальное место потому, что это единственный в Восточной Африке парк, куда можно въехать на велосипеде или войти пешком. Как известно, у входа в настоящий ад грешников встречает надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Знак около Ворот Ада предупреждает, что вы въезжаете на свой страх и риск. В случае чего, получить скорую помощь будет неоткуда. Долина – самая интересная часть парка. Вдоль дороги, ведущей на юг, пасутся стада диких животных. Слонов здесь нет, но зебр, страусов, антилоп и буйволов – сколько угодно. Если верить местным рейнджерам, в парке также обитают львы и гепарды. К счастью, мне они не встретились на пути. Я то и дело останавливался, чтобы сделать фотографию. Иногда даже пытался подойти поближе. Страусы и антилопы тут же разбегались в разные стороны. Буйволы вели себя немного агрессивно. Единственные животные, кто никак не реагировал на появление человека, были зебры.

В конце долины у южных ворот национального парка обустроена площадка для пикника – всего лишь несколько толстых древесных стволов, превращенных в скамейки. Но большинство добравшихся до этого места предпочитают стоять. Только так сквозь колючий кустарник можно рассмотреть каньон реки Ньорова и Центральный пик – огромную известняковую скалу, похожую на абиссинскую стелу. Здесь же можно нанять гида, который проведет вдоль запутанных лабиринтов каньона. Моим гидом оказался высокий парень по имени Сами. Во время дождей река Ньорова представляет собой бурный поток, но в сухой сезон она больше похожа на обычный ручей, питающийся из горячих источников Ворот Ада. Вода в них щелочная. По словам Сами, жители деревни, что расположена ниже по течению никогда не покупают стиральный порошок. Достаточно поставить корзину с бельем в реку, и через пару часов ни одного грязного пятна не найдешь. Сам каньон напоминает чешский Аржпах. Здесь есть такие же причудливые скалы, разноцветные камни и окаменелости. Вот только в Аржпахе туристы передвигаются по специальным тропинкам и находят дорогу с помощью указателей. В каньоне Ньорова ничего такого нет. Приходится перепрыгивать с камня на камень и лазить без страховки по скалам, цепляясь за тонкие ветви кустарников. Когда Сами в очередной раз предложил мне взобраться на отвесную скалу, я наотрез отказался. «У меня нет медицинской страховки», – сообщил я. «Почему нет?» – удивился гид. «Потому что жаба душила купить ее», – ответил я. Некоторое время гид переваривал мои слова, а затем сказал: «Надо лезть наверх. Там нет опасных жаб». В этот самый момент к нам подошла группа местных школьниц в сопровождении двух монахинь. Одна из монахинь что-то громко произнесла на суахили, и десятилетние девочки отважно ринулись на штурм скалы. Монахини последовали за ними. Пример был заразительный. Пререкаться с гидом больше не хотелось.

Спустя примерно час, весь перепачканный бурой грязью, но очень довольный, я вновь оседлал велосипед и пустился в обратный путь. Подул теплый западный ветер. Облака разошлись. Стало по-настоящему жарко. Животные спрятались в тени деревьев, так что их можно было рассмотреть только издали. Впрочем, не обошлось без приключений. Через несколько километров мне на дороге повстречался бородавочник, маленький дикий кабанчик, вооруженный парой внушительных клыков. Не зная, чего от него ждать, я остановился и подождал, пока зверь не удалился. Уже подъезжая к главным воротам, я решил на ходу сфотографировать стадо страусов. Идея была не самая лучшая. Колесо неожиданно въехало на большой камень. Я резко нажал на передний тормоз и тут же вместе с велосипедом совершил кувырок в воздухе. При падении я порвал в нескольких местах одежду и разбил до крови ладони. Велосипед также пострадал. Руль уехал куда-то в сторону. Выправить его без инструментов было невозможно. Пришлось около двух километров идти пешком, закинув велосипед на спину.

Недалеко от поворота на главную дорогу находилась торговая лавка. Ее владелец сдавал напрокат, а заодно ремонтировал велосипеды. Увидев меня, он выбежал навстречу с бутылкой воды и аптечкой. Пока я обрабатывал ссадины и раны, он починил мою двухколесную машину. Когда пришел черед расплачиваться за услуги, торговец вдруг спросил: «У тебя на майке написано «Беларусь». Ты когда-нибудь был в этой стране?»  «Я сам из Беларуси», – ответил я. Оказалось, что торговец большой поклонник спорта, особенно его женских видов, и спортсменки из Беларуси ему запомнились своей неземной красотой. В конце разговора он наотрез отказался брать деньги. Так благодаря сексапильным белорусским гимнасткам я сэкономил десять евро. Жаль, что, несмотря на блестящие и дорогие победы, во многих других странах мира наших спортсменов и саму Беларусь почти не знают.

Отправляясь в путешествие, я всегда мечтаю найти какой-нибудь райский уголок и иногда действительно его нахожу. Но в Кении я побывал в Воротах Ада и должен признать, что это место намного интересней любого рая. Его стоит посетить хотя бы раз. По крайней мере, в этой жизни.

 

На фото:

1 – 3: Озеро Найваша

4 – Челюсти бегемота на берегу озера Найваша

5 – 8: Некоторые животные из Ворот Ада

9 – Пик Фишера

10 – Каньон Ньорова

11 – Центральный пик

12 – Мой гид Сами около горячего источника