Свобода, круизы и высокая кухня. Зачем белорусам ехать в Гданьск

Гданьск - главный город северной Польши, который плавно перетекает в два других: самый дорогой курорт польской Балтики - Сопот - и портовую Гдыню. И если Сопот - это больше про отдых и спокойствие, то Гданьск - определённо про волю, гордость и активную борьбу за свои права. Энергетика свободы в этом городе настолько сильна, что ею можно насытиться впрок. Такая вот таблетка от “памяркоўнасцi”.

Но начнём с того, что обычно волнует туриста: Гданьск красив. Этот город похож на нидерландский Гронинген (привет от Ганзейского союза торговых городов), а местами и на Амстердам. Набережная с уютными кафе, узкие фасады домов со ступенчатыми фронтонами, продуманные архитектурные детали - не обязательно ехать в Нидерланды, чтобы прочувствовать этот узнаваемый стиль. 

Туристов в Гданьске много. Едут немцы - отдохнуть по более привлекательной для них цене, поесть в ресторанах, заправиться. Едет Калининград - за “санкционкой”, европейской архитектурой и в аэропорт.

Почти все города мира строятся по единому принципу: ратуша, суд, рыночная площадь, а вокруг - остальные кварталы: так растёт город. Гданьск с самого начала выделялся среди других городов: здесь нет центральной площади. Город был построен в форме гребня - так же, как и Амстердам: ручка гребня - река, зубы - длинные параллельные улицы.

Старинные ворота, которые здесь называют “молочные”, встретят вас на входе в Главный город. “Да это же молочный бидон и кувшин, а не ворота в богатый город!”, - возмущались гданьские купцы в 16 веке. Название, как видите, прижилось.

Рядом с воротами - яхтовая гавань (Польша, к слову, находится на втором месте в мире по строительству яхт класса “люкс”). До 1945 года мосты в Гданьске были разводными, а после их забетонировали.

В Главном городе расположены символы Гданьска: ратуша, фонтан Нептуна, которому скоро исполнится 400 лет, и базилика Святой Девы Марии - крупнейшая кирпичная церковь в мире. И, конечно, уютные домики, как и положено в европейском городе.

Но далеко не все туристы знают горькую правду: эти домики на самом деле не такие старинные, как хотелось бы. После войны от центра Гданьска практически ничего не осталось.

Разрушенные стены планировали снести, а на их месте построить новые здания, но в итоге дома всё же решили отреставрировать. Польские реставраторы считаются одними из лучших в мире - и можно сказать, в Гданьске они это звание полностью подтвердили. После войны декор с гданьских домов увозили в Варшаву (столица же!), но реставраторы смогли максимально использовать то, что осталось, чтобы по кирпичику вернуть центру города былой облик. То, что видят туристы в центре, - качественная реставрация (а за “настоящими” старинными домами можно съездить в Сопот, где сохранилась довоенная застройка).

Нам, постепенно привыкающим к “произведениям” вроде бизнес-центра на Октябрьской площади, пожалуй, “избалованых” жителей Гданьска уже не понять. Не так давно их, например, возмутил вот этот кирпичный дом на переднем плане. Как думаете, почему?

Нарушены принципы градостроительства! Этот дом - новодел. А “притворяется” старым, чтобы вписаться в общий вид. Жители возмутились: у нас тут не Диснейленд - извольте, пожалуйста, строить так, чтобы и из общей атмосферы не выбивалось, и чтоб видно было, что здание современное! Теперь набережную украшают современные здания с отсылкой на архитектурные традиции ганзейских городов.

А такие водостоки в переводе с польского называются “рыгун-блевун”. Название приводит в восторг польских школьников, приезжающих в Гданьск на экскурсию.

Каждый день в 6 вечера из Гданьска выходит паром в Стокгольм, который прибывает туда на следующий день в 8 утра. Чем не повод сравнить архитектуру двух ганзейских городов?

Центр города можно (и нужно) посмотреть с воды. Мини-круиз на стилизованном кораблике длится чуть больше получаса, цена - 35 злотых в одну сторону, 55 злотых - в две стороны. На борту есть бар, где можно выпить чай, кофе, пиво или заказать поесть. Рассадка - свободная, поэтому бывает, что мест не хватает: лучше приходить заранее.

Довольно долгое время Гданьск был занят крестоносцами, которые построили себе просторный замок. Первое, что сделали жители, когда город наконец-то освободился от власти Тевтонского ордена, - разрушили крепость крестоносцев до основания. Одна лишь стена осталась от замка.

Корабль проплывает и мимо гданьской судоверфи. Некоторые краны оставлены на судоверфи в качестве памятников, что гарантирует туристам настоящие портовые пейзажи.

Вторая мировая началась здесь, в Данциге, на полуострове Вестерплатте. Сейчас здесь находится музей, посвящённый обороне полуострова.

Есть в Гданьске и более привычные нашему глазу районы - например, Нижний город, где сохранилась довоенная застройка. Когда-то здесь были коммуналки, где жили пьяницы и те, у кого были проблемы с законом. А сейчас район стал очень модным, цены на квартиры в довоенных домах ощутимо выросли. На главной улице Нижнего города в основном находятся профессорские квартиры.

Гданьск понравится и любителям стрит-арта. В районе Заспа муралы - почти на каждом здании.

Вид на город сверху открывается с места, которое называется гора Градова. Здесь же расположен крест, поставленный в честь тысячелетия Гданьска и двух тысяч лет с рождения Христа. В народе этот крест называют открывашкой.

Где поесть в Гданьске и что привезти с собой?

Невозможно наслаждаться архитектурой и историей, если в животе настойчиво урчит. Перекусить после прогулки по набережной можно в заведении Gdanske bowke. “Бовке” значит хулиган, шутник: “это такие бездельники, которые любят на халяву попить-поесть”, - объясняют местные жители. Заведение ориентировано на туристов, что не каждому может понравится, но пряный рыбный суп здесь всё равно хорош.

Более элегантный вариант для трапезы - ресторан Elixir с высокой кухней, стильным интерьером, самой длинной в Гданьске барной стойкой и отдельной комнатой для курения сигар (не сигарет!).

Ещё одно заведение, которое точно можно рекомендовать требовательному туристу, - изысканный ресторан VILLA UPHAGENA. Интерьер почти как в королевской резиденции, блюда и обслуживание - не менее высокого уровня.

Что привезти из Гданьска? Конечно, янтарь! Город стоит на Балтийском море - куда без янтарных бус и колец?

А ещё у Гданьска богатые традиции производства алкоголя. «Данцигская золотая вода» - крепкий ликёр Goldwasser, настоенный на травах, с хлопьями золота внутри - в царской России был одним из самых дорогих напитков. Приобрести бутылочку с тончайшими золотыми “лепестками” внутри можно как в самом городе, так и в дьюти-фри гданьского аэропорта.

Ещё один вариант - бутылочка Machandel, которую местные называют сухой водкой. В былые времена с её употреблением был связан целый ритуал: на бокал с водкой клали зубочистку с сушеной сливой, которую следовало надкусить, но не глотать. Затем водку пили, сливу глотали, а зубочистку ломали и клали в рюмку. Если кто-то путал последовательность, должен быть поставить водку всему кабаку, и ритуал повторялся сначала.

Город-бунтарь, или как Гданьск дерзил польским королям

В Гданьске умели веселиться, но умели и быть серьёзными, особенно если дело касалось свободы и защиты своих прав.

Ещё в 15 веке, после освобождения от крестоносцев, польский король Казимир Ягеллончик присвоил городу статус «Королевского Польского Города Данциг» и даровал привилегии, среди которых - право самостоятельно выбирать должностных лиц, вести независимую внешнюю торговлю и чеканить собственные деньги.

Это время местные называют золотым веком: каждый новый король лишь прибавлял привилегий “особенному городу”. Всю последующую “жизнь” город будет отстаивать своё право на автономию.

Например, когда польский король заявил, что неплохо было бы построить для него в городе замок, ему ответили: замок крестоносцев мы уже снесли, а на новый денег нет. Когда полтора века спустя уже другой король напомнил горожанам о замке, жители предложили ему “апартаменты” над городскими воротами.

Некоторое время Гданьск (тогда - Данциг) входил в состав Пруссии, но после Первой мировой снова стал “вольным” - так решили государства-победители. Впрочем, независимость эта была уже формальной: внешняя политика, таможня, почта, железные дороги подчинялись Польше. Но паспорта у горожан всё ещё были особенные: паспорта граждан вольного города Данцига.

Вплоть до конца Второй мировой представители Вольного города крепко держались за свою автономию. Так, город запросто мог заявить протест Польше, если считал, что та посягает на его свободу. Таких протестов за период “вольности” Данцига набрался не один десяток, и рассматривались они в том числе в международном суде.

Годом смерти Данцига местные жители называют 1945: во время войны и освобождения города пострадало 90% застройки исторического центра, большинство жителей бежало или погибло, после взятия города красноармейцами десятки тысяч немецких граждан были депортированы. Тогда же умер и “данцигский язык” - диалект, близкий к нижненемецкому языку Платтдойч.

Но свободолюбивый дух город, видимо, впитал уже навсегда. В 80-е Гданьску пришлось снова вспомнить о своей свободе и отстоять её. В это время в городе возникло антикоммунистическое движение, выросшее из профсоюза судостроителей «Солидарность», во главе которого встал простой электрик с местной судоверфи Лех Валенса. Вскоре Гданьск стал забастовочной столицей Польши, а оппозиционер Лех Валенса впоследствии занял пост президента Польши. Более подробную историю сопротивления можно изучить в Европейском центре Солидарности, где вам встретится много знакомых вещей: автозаки, милицейские щиты, советские интерьеры и - внезапно - надпись о свободе на белорусском языке.

Как говорят в Гданьске, свобода даётся не раз и навсегда. Её нужно отстаивать и постоянно защищать.